Shaina Mote در حال بازتعریف “مد پایدار” است – شروع می شود با اجتناب از اصطلاح به طور کلی

شاینا موته با مادری که اسب ها را نجات می داد و پدری که درختان را نجات می داد بزرگ شد. پدرش به عنوان یک درختکار ، یا “جراح درخت” ، کار در حفاری ، کاشت مجدد و محافظت از آنها در برابر نابودی بود. در یک مرحله ، او یک تولید کننده را از قطع بلوط 400 تنی ، ظاهرا بزرگترین درخت روی کره زمین ، متوقف کرد.

احترام به زمین – و درک اینکه اگر از آنها به درستی مراقبت می شود چه مدت می توان دوام آورد – به طور طبیعی در کارهای Mote به عنوان یک طراح نهفته است. او خط تولید ملزومات آرام و بدون هیچ زحمتی خود را در سال 2011 راه اندازی کرد ، حرکت مینیمالیستی مد را پیشگویی کرد و ارزش هایی مانند بی انتها بودن ، سادگی و طول عمر را قبل از اینکه مد روز باشند ، تأیید می کند. شغل دبیرستانی در یک فروشگاه محموله لوکس او را با کارهای ماندگار پرادا ، دونا کاران و جیل ساندر آشنا کرده بود. بعداً ، موقعیتی در یک شرکت مد سریع نگاهی اجمالی به عکس آن داشت: جدید بودن مداوم ، یکبار مصرف بودن ، مواد ارزان.

موته 10 سال گذشته را صرف پرورش برچسب خود با چشم انداز لباس مقاوم و مدبرانه کرده است تا دهه ها نگه دارد. مجموعه او در كنار The Row و Yohji Yamamoto در Barneys و Totokaelo قبل از بسته شدن هر دو فروشگاه قرار داشت و زیبایی آرام ، زنگ های خنثی و جزئیات خوب آن باعث شد كه موته در ژاپن پیرو فرقه باشد. با هر فصل ، خرده فروشان بیشتری تماس می گرفتند و تا سال 2019 ، تجارت رونق داشت. اما موته و تیم کوچکش در پشت صحنه درگیر بودند. سرعت بی وقفه و تقاضا برای مجموعه های بیشتر ، سبک های بیشتر و انحصارهای بیشتر غیرقابل تحمل می شود – احساسی که برای بسیاری از طراحان مستقل آشنا است.

موته اذعان می کند: “طی دو سال گذشته کمی احساس فشار توسط صنعت کرده ام.” “من سالی سه بار در حال طراحی مجموعه های 100 قطعه ای بودم و شاید نیمی از آن تولید شود. با چه سرعتی چرخه بدست آمد ، من وقت نکردم که در مورد انتخابهایم به اندیشه و تعمق فکر کنم و احساس می کردم از ارزشهای اصلی ام دور می شوم. همانطور که قصد داشتم 10 سال تجارت داشته باشم ، این لحظه را داشتم که گفتم ، اینجا چه کار می کنم؟ هدف من چیست؟ چه چیزی به جامعه اضافه می کنم ، و چگونه می توانم کار خود را بهتر انجام دهم؟ “

پاسخ این بود که مکث را فشار دهید – او از فوریه سال 2020 مجموعه جدیدی را نشان نداده است – و از نظر پایداری دو برابر کاهش یافته است (اگرچه این کلمه در واقع در هیچ کجای وب سایت وی ، حتی در صفحه جدید “رویکرد” وی که جزئیات چگونگی لباس ساخته می شود) موته از همان ابتدا اولویت بندی مواد آلی و طراحی های ضد روند بود ، همان اعتباری که بسیاری از همسالانش ممکن است “لوکس پایدار” بنامند ، اما متوجه شد که این خیلی دور نیست. او راهی برای شناخت کل سفر لباس یا پارچه هایش نداشت و همچنین نمی توانست میزان انتشار کربن آنها را محاسبه کند ، و در حالی که به تولیدکنندگان خود کدهای رفتاری سختی می داد ، دید صحیحی در مورد نحوه درمان افراد یا حیوانات نداشت. موته گفت: “من نمی توانم با صداقت بگویم که می دانم این پایدار است یا اخلاقی است.” بنابراین کسی را یافت که می توانست: کریستین کیم ، متخصص زنجیره ارزش که موته از طریق یکی از دوستانش می شناخت. او او را استخدام کرد تا در زنجیره تأمین خود گود بزند ، نقاط کور را برجسته کند و برای اطلاعات بیشتر کارخانه های خود را تحت فشار قرار دهد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>